Как поменять струны на классической гитаре

Большинство начинающих гитаристов, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить струны на классической гитаре, пугает даже сама мысль об этой процедуре. Более того, даже некоторым уже играющим, но недостаточно опытным гитаристам, этот процесс кажется чем-то сложным. Видимо процедура напоминает им процесс завязки галстука элдриджским узлом. Хотя на самом деле всё очень и очень просто.

В отличие от большинства вестерн-гитар, конструкция струнодержателя классической гитары такова, что струны в нём держатся не за счёт перпендикулярных бриджу вставных пробок именуемых бридж-пинами, а продеваются сквозь отверстия параллельные верхней деке. Встречаются, конечно же, и исключения из правил, со стороны вестернов и кроссоверов. На гитарах Takamine и Ovation или Lowden, можно встретить струнодержатель без пробок, похожий на классику. Однако на классике струнодержателя с пробками, по крайней мере я, не встречал.

С металлическими струнами на вестерн гитарах, лишних вопросов не возникает. Металлическая бобышка, или, как её называют, шарик (несмотря на её бочонкообразную форму) на одном конце струны? позволяет легко зафиксировать струну в струнодержателе. Но у струн для классической гитары обычно ровно обрезаны, и зацепиться им в отверстии струнодержателя просто нечем. 

Конечно же, можно встретить и нейлоновые струны с шариками на конце, но мало того, что это большая редкость, так консервативные классические гитаристы ещё их и презирают. 

Преподаватели настолько консервативны, что стараются учить своих студентов так, как их учили их преподаватели, и преподаватели их преподавателей, придерживаясь ортодоксальных канонов, установленных ещё до того, как Антонио де Торрес в середине 19 века создал окончательную концепцию конструкции классической гитары.

Все современные нововведения, к примеру усиление грифа анкерным механизмом, или маркеры на грифе, ортодоксальные классики считают ересью, а струны крепят старым дедовским методом, передаваемым из поколения в поколение, обвязывая их вокруг бриджа. И хотя разные музыкальные школы могут придерживаться своих версий узлов, все они очень похожи.

На самом деле процесс замены струн классической гитары очень прост, и занимает не более чем по полминуты на каждую.

Для начала надо снять старые струны, очистить открывшуюся рабочую поверхность грифа от грязи, коль представилась такая возможность, и, при необходимости, обработать её гитарными косметическими средствами, помогающими сохранить здоровье инструмента.

Первое, с чего начинается установка струны – с её подготовки, или, другими словами, размотки её из бухты. После чего, берём один из свободных концов струны, и продеваем его в отверстие струнодержателя, в направлении противоположном грифу, как показано на рисунке 1.

Делаем небольшую петельку (рисунок 2) и скручиваем её на пару оборотов, как показано на рисунке 3.

Удерживая скрутку, чтобы она не размоталась (рисунок 4), продеваем в петлю другой свободный конец, как показано на рисунках 5 и 6.

Прижимая хвостик к верхней деке, затягиваем узел (рисунок 7), следя за тем, чтобы он попал в паз с отверстиями струнодержателя, со стороны противоположной грифу, и надёжно там фиксировался нашим узлом.

Полдела сделано, осталось теперь закрепить другой конец грифа в колке, применив похожий самозатягивающийся узел.

Классическая гитара отличается от вестерна не только конструкцией струнодержателя, но и конструкцией колков.

Во-первых, в голове грифа вырезано два слота, где спрятаны валы колков, на которые наматываются струны (как и в случае со струнодержателем встречаются и исключения, и у вестернов встречается голова со слотами, особенно на переизданиях винтажных моделей. Более того, слоты встречаются даже на электрогитарах, например у двенадцатиструнных Rickenbacker).

Во-вторых, на валы колков классической гитары надеты пластиковые барабаны, очень скользкие, и если струну не закрепить самозатягивающимся узлом, то она просто выскользнет из отверстия, при попытке настроить гитару. Особенно это касается голых синтетических или жильных струн, тех, что без оплётки.

Первым делом, продеваем струну в отверстие колка в направлении противоположном верхнему порожку, как показано на рисунке 8.

Прежде, чем продолжить, я сделаю небольшую паузу и поделюсь одним очень полезным советом.

Чтобы гитара меньше расстраивалась, число витков на колке должно быть минимальным. Однако, оплётка третьей струны очень тонкая, и убирается на раз, даже если практиковаться на гитаре не слишком часто. Что уж говорить, о тех, кто играет по несколько часов в день, особенно об учениках музыкальных школ. И недели не пройдёт, как оплётка превратится в лохмотья.

Музыкальные магазины крайне редко продают классические струны по одной. Что же, менять ради этого весь комплект, практически новый?

Простое решение позволит сэкономить и деньги и нервы. Достаточно лишь оставить на колке третьей струны небольшой запас, и время от времени перетягивать струну, чтобы сместить точку соприкосновения оплётки с ладовыми порожками, пока она ещё не слишком деформировалась и не протёрлась.

Но вернёмся к нашему процесс. Продеваем свободный конец струны обратно в отверстие колка, так, чтобы получилась небольшая петля, как показано на рисунке 9. При этом, старайтесь держать все струны, кроме третей натянутыми, а для третьей оставьте запас, чтобы в будущем была возможность для процедуры, описанной в предыдущем абзаце.

Для надёжности делаем скрутку, как и в прошлый раз (достаточно одного оборота), и продеваем свободный конец в петлю, как на рисунке 10.

Затягиваем узел (рисунок  11) и настраиваем высоту звука, периодически оттягивая струну от грифа, для надёжной фиксации узлов, пока строй не стабилизируется и не перестанет плыть.

Автор – Сергей Иванов