Город: Москва
Магазин: Москва, ул.Правды, д.7/9

Как выбрать классическую гитару

На сегодняшний день магазины предлагают огромный выбор гитар на любой вкус и кошелёк, что глаза аж разбегаются. И когда встаёт вопрос о приобретении гитары, многие впадают от такого изобилия в ступор. Так какую же гитару всё-таки выбрать и на что обратить внимание при покупке?

Прежде всего, большинство гитар, кроме отдельной экзотики, можно разбить на две основных категории: классическая гитара и вестерн-гитара. Вот два самых главных отличия, позволяющих при одновременном наличии этих признаков отличить классическую гитару от вестерна:



1) Синтетические или жильные струны

У классических гитар верхняя дека гораздо тоньше, а геометрия пружин – веерообразная. Это позволяет синтетическим струнам, натяжение которых гораздо легче, чем у металлических, раскачать деку, и заставить гитару звучать. Металлические струны на такие гитары ставить категорически нельзя. В лучшем случае, от напряжения согнёт гриф, который на ортодоксальной классике, как правило, не имеет анкерного механизма. В худшем оторвёт струнодержатель, отклеятся пружины или лопнет дека.




2) Широкий гриф

Классическая гитара заточена на игру пальцами, поэтому для удобства, расстояние между струнами у неё шире, чем у вестерн-гитары. Стандартная ширина грифа классики – 52мм, в то время как вестерна – 43мм, хотя бывают, конечно же, и исключения. Но гитару с нейлоновыми струнами и узким грифом правильнее отнести к кроссоверам, а гитару с металлическими струнами и широким грифом – к фингерстайл-гитарам.

Есть ещё ряд косвенных признаков, отличающих классику от вестерна: Узнаваемый силуэт корпуса. Прямой струнодержатель без пробок, где струны привязываются к подставке самозатягивающимеся узлами (на вестернах струнодержатель без пробок встречается гораздо реже), нижний порожек параллелен верхнему, а не под углом, как это чаще всего бывает на вестернах. 12 открытых ладов (на большинстве современных вестернов в открытом доступе 14 ладов, хотя встречаются и 12-ладовые, в основном среди компактных парлоров и старомодных переизданий в винтажном стиле). Головка грифа имеет 2 прорези (слоты), а на валы колков надеты пластиковые втулки. Хотя опять же, слоты встречаются и на вестернах, в основном на тех же переизданиях винтажных моделей. Кроме того, на верхней деке классических гитар отсутствуют пикгарды, за исключением фламенковых инструментов, на верхнюю деку которых могут быть наклеены гольпеадоры.

Однако, одновременного наличия первых двух признаков, выделенных цифрами, достаточно, чтобы отличить классическую гитару от вестерна.




В данном материале речь пойдёт о классических гитарах и их выборе, так что первое, с чего стоит начать – это определиться с целью.

Так для каких же целей стоит остановить выбор именно на классической гитаре?

1) Для музыкальной школы. Если вы или ваш ребёнок идёте в музыкальную школу не на эстрадное, а на классическое отделение, то, безусловно, вам понадобится именно классическая гитара. Весь репертуар, техника звукоизвлечения, и всё чему будут учить в музыкальной школе, рассчитаны именно на классическую гитару. Начиная от посадки и постановки рук, и заканчивая приёмами игры. Попробуйте взять в магазине какую-нибудь вестерн-гитару в корпусе супер-джамбо и вы поймёте, о чём идёт речь.

2) Для определённого репертуара. Конечно, классическая гитара используется в различных стилях, и рок, и джаз, и даже шансон, но если вы собираетесь играть академический репертуар или фламенко, то тут однозначно нужна классическая гитара. В случае фингерстайловых направлений кантри или джаза однозначно сказать нельзя, на чём остановить свой выбор. С одной стороны, если вы только осваиваете эти стили, на классической гитаре это будет проще, но если в репертуаре, который вы осваиваете широко применяются бенды (подтягивание струн пальцами), то тут всё же выбор будет в сторону вестерна.

3) Для определённого звука. Звучание нейлоновых струн тембрально отличается от металлических, они звучат не так ярко, но очень глубоко и выразительно. Послушайте гитаристов, звучание которых вам нравится больше всего, и выбирайте гитару, похожую на ту, на которой играют они.


Я бы разделил классические гитары на несколько категорий по назначению, которые чаще всего совпадают с ценовыми рамками, но чётких границ тут нет, у разных производителей и дистрибьюторов разное ценообразование, логистика и аппетиты. Кроме того, курс российского рубля настолько нестабилен, что ориентироваться на обозначенные ценовые рамки можно весьма приблизительно.


 

Первая ценовая категория – костровые инструменты, или, другими словами, просто дрова. Это те гитары, которые покупаются раз и на всю жизнь, потому что продавать их смысла никакого нет.

В эту категорию попадают инструменты стоимостью до 7,5 тысяч рублей. Сделаны эти гитары тяп-ляп, из дешёвой фанеры. Колковую механику на них устанавливают самую дешёвую. Лады забиты как придётся, не выравнивая по высоте и не заполировывая. Всё, что указано в спецификациях, касательно материалов и различных пород древесины – не соответствуют действительности, так как эти гитары не брэндовые, и производятся по ОЕМ-контракту для торговых сетей, а не для производителей, дорожащих своей репутацию. Сегодня эта гитара сделана на одной фабрике, а завтра на другой, где подешевле, да и спецификации эти пишет не производитель, а заказчик.




Такие гитары вполне годятся попеть песен в компании на шашлыках, или застолье. их не жалко оставить на даче или взять с собой в поход или на пикник, вместе с одноразовым мангалом. Но для серьёзного музицирования они непригодны.

Очень часто родители, отдавая в музыкальную школу ребёнка, стараются выбрать самую дешёвую гитару, мотивируя это тем, что неизвестно, будет ли у ребёнка желание продолжать обучение. Естественно не будет. На плохом инструменте играть гораздо сложнее, и когда у ребёнка ничего не будет получаться, больше вероятность, что он бросит музыку. Да ещё и испортит себе слух, ведь никто из производителей в этом сегменте не заморачивается тем, чтобы гитара строила по всему грифу. Почему-то, когда отдают ребёнка на фортепиано, таких вопросов не возникает, и родители без лишних разговоров покупают электропиано с полноразмерной с молоточковой клавиатурой или клавинову, а не самую дешёвую самоиграйку, или, того хуже, портативную MIDI-клавиатуру.

Вы можете купить костровые дрова себе, но ребёнок не должен мучиться на гитаре, которая недостаточно точно строит, прижимая струны, под которые можно просунуть палец. Для обучения существуют гитары следующей ценовой категории, которые могут быть ненамного дороже. Тем более, что всегда можно купить б/у гитару классом выше, попросив преподавателя выбрать инструмент.

Но давайте вернёмся к выбору. На что же стоит обратить внимание при покупке гитары самой низшей ценовой категории.


Первое, то бы я выделил – это цена. Покупая гитару в этой ценовой категории, цена совершенно не означает качество. В любо случае, это будут дрова. Либо дешёвые дрова, либо дорогие дрова.

Второе – ещё раз задался бы вопросом, а нужна ли вам именно классическая гитара? В музыкальную школу вряд ли в с ней пойдёте, так что ещё раз подумайте. Гитара с металлическими струнами будет звучать гораздо ярче и громче, что для посиделок на шашлыках немаловажно. Нейлоновые струны с трудом раскачивают деку их низкокачественной фанеры, и гитару еле слышно. Единственным аргументом в сторону классики тут может быть ширина грифа, если вы привыкли к более широкому.

Наконец, определившись и наметив кандидатов для покупки, можно приступать к выбору конкретного экземпляра.

Для начала следует обратить внимание на видимые дефекты. Осмотрите гитару на наличие трещин, особенно это касается соединения грифа с корпусом. Убедитесь, что подставка грифа приклеена надёжно к верхней деке и не имеет щелей. Это можно проверить с помощью листка гитары, попытавшись просунуть его под подставку. Убедитесь, что косточка нижнего порожка стоит ровно, без наклона и плотно сидит в пазу. Очень часто при предпродажной подготовки, продавцы подсовывают под косточку спички, чтобы поднять струны и уменьшить дребезг струн об лады кривого грифа. Внимательно осмотрите и накладку грифа в районе соединения с корпусом. На ней не должно быть видимого горба. Прогиб грифа должен быть равномерным, без волн, и без загиба на первых ладах.




Поиграйте на гитаре. Старайтесь выбрать ту гитару, что звучит достаточно громко и звонко, обычно в этой категории они слишком глухие. Высота струн должна быть комфортной, иначе вы будете мучиться, пытаясь извлечь звук из гитары. Если струны всё же высоковаты, но не сильно критично, убедитесь, что запаса высоты косточки хватает, чтобы уменьшить высоту струн. Старайтесь выбирать инструменты, гриф которой оборудован анкерным механизмом. В дешёвом сегменте это серьёзный аргумент, которым лучше не пренебрегать. Убедитесь, что гайка анкерного механизма крутится без излишних усилий, и меняет прогиб грифа.

Убедитесь, что гитара строит и не затыкается хотя бы на первых пяти ладах, идеальную гитару за эти деньги вы всё равно не найдёте, но она должна быть хотя бы пригодна для элементарного дворового аккомпанемента. Покрутите колки, они должны двигаться ровно, без усилий, без рывков и заеданий.

Надавите на верхнюю деку, и прислушайтесь, нет ли шуршания, являющегося признаком отклеенных пружин.

Не придирайтесь слишком сильно, вы должны осознавать, что покупаете дрова, но и взвесьте все за и против, прежде чем принять решение о покупке, ведь, скорее всего вы будете для гитары первым и последним хозяином, не стоит надеяться, что она перейдёт по наследству вашим внукам.



 

В следующую категорию, ученические гитары, попадают инструменты, которые можно порекомендовать ученикам начальных классов музыкальных школ, тем, кто только начинает знакомство с гитарой и имеет серьёзные намерения освоить этот инструмент.

Сюда можно отнести гитары ценовой категории до 30 тысяч рублей, деки и обечайка которых изготовлены из ламината, с недорогой, но качественной колковой механикой.

Именно на эти гитары стоит обратить внимание, если вы выбираете первую гитару ребёнку. Даже если ребёнок бросит занятия, вы легко вернёте большую часть потраченных денег, предложив инструмент одноклассникам вашего ребёнка, продав на Авито, Юле, любом из многочисленных  гитарных форумов, или просто обратившись к преподавателю. В любом случае много вы не потеряете.

Почему для начинающих гитаристов я рекомендую гитары именно из ламината, а не из массива? Дело в том, что гитары с верхней декой из массива, не говоря уж о тех, что изготовлены целиком из массива, требуют особого ухода, и соблюдения климатических условий для их хранения. Новички без достаточного опыта обращения с гитарами, легко могут испортить инструмент, по неопытности или не уделяя ему должного внимания.




В эту категорию попадают даже начальные серии испанских производителей, именно с которых я и рекомендую начинать поиск, ведь Испания – это родина классической гитары, и выражение "испанская гитара" является синонимом выражению "классическая гитара". Гитары Admira и Alvaro испанской фабрики Энрике Келлера, или младшие модели Camps, вполне попадают в эту категорию.

Неплохие инструменты можно найти и у восточноевропейских производителей, чешские Strunal (Cremona) и румынские Hora. Заслуживают внимания и болгарские Kremona, с верхней декой уже из массива, но попадающие в этот сегмент по цене, но их я бы рекомендовал тем, у кого уже есть опыт ухода за инструментом, а не как первую гитару. Есть и ряд других европейских производителей, но поскольку они не представлены у нас в стране, я не буду обращать на них ваше внимание.




С азиатскими гитарами, всё гораздо сложнее. Корейцы, китайцы и индонезийцы научились изготавливать вполне сносные вестерны, но классические гитары им до сих пор даются с трудом. Главный недостаток азиатских гитар – очень тяжелые верхние деки, залитые толстым слоем полиэфира. Лёгкие нейлоновые струны просто не справляются с такими деками, их натяжения не хватает для того, чтобы достаточно раскачать деку. Поэтому при выборе гитары произведённой в Юго-Восточной Азии я рекомендую останавливаться на моделях с матовым покрытием.

Из всех гитар, произведённых на азиатских фабриках, единственные в этом классе, кому всегда удавалось проконтролировать надлежащие качество и добиться приличного звучания, были, пожалуй, только Yamaha и Takamine. Неплохое качество у Lag, попадающих в эти ценовые рамки, но это уже гитары из следующего класса, требующего более тщательного ухода за ними. В нижнем ценовом сегменте ученических гитар, долгое время лидирующие позиции удерживали Yamaha со своей моделью C40, но в последнее время их серьёзно потеснил Deviser. Единственное, что в них удручает, так это то, что они не жалеют лака на бюджетные классики.




Определившись с кандидатами, как обычно, начинаем осмотр с выявления видимых дефектов. Прежде всего, надо убедиться в отсутствии трещин сопряжения корпуса и грифа, чтобы струнодержатель был приклеен ровно, без щелей и задиров, чтобы колки крутились легко, плавно и без рывков. Убедитесь, что пружины не отклеились, нажав на деку и прислушавшись нет ли лишних шорохов.

Обязательно проверьте гитару на отсутствие горба, пробегитесь по хроматической гамме на каждой струне, убедитесь что все ноты звучат ровно и чисто, не зудят, и при этом высота струн не вызывает дискомфорта. В этой ценовой категории гитары стабильно держат заданный прогиб грифа и без анкера, но запас высоты порожка должен быть достаточным, если вдруг захочется в разумных пределах опустить струны пониже, испанцы любят задрать струны повыше, считая стандартом до пяти мм над 12 ладом, хотя трёх более чем достаточно.

Обычно ученические гитары не страдают склонностью к проявлению дефектов. Все они изготовлены достаточно аккуратно и на приличном уровне и неприхотливы к климатическим условиям их содержания, в отличие от гитар следующего уровня, способных при неправильном хранении и уходе даже не дожить до витрины.

 



Следующая категория, пожалуй, самая большая и самая массовая – студенческие гитары. Именно с этой категории начинаются те инструменты, которые можно по-настоящему назвать гитарой, которые пригодны не только для обучения, но даже для профессиональной работы. Ценник начинается примерно с 30 тысяч рублей, и верхняя планка уже растворяется среди профессиональных инструментов. Я отношу к этой категории инструменты с верхней декой из массива, и ламинированными нижней декой и обечайкой.

Лидерами этой категории являются всё те же испанцы, всех производителей и не перечислить: Francisco Esteve, Alhambra, Almansa, Prudensio Saez, Jose Antonio, Manuel Rodrigues и ещё множество других испанских фамилий и географических объектов. Про чехов, азиатов (кроме японцев), и прочих румынов лучше забыть, хотя помимо испанцев тут можно встретить достойных представителей Японии, Германии, Италии, Ирландии, Финляндии и даже обеих Америк. Конструктивно эти гитары отличаются от испанских, в результате они чего обладают своим собственным голосом, завоевавшим поклонников среди молодого поколения гитаристов, не столь консервативного, как ортодоксальные классики, воспринимающие в штыки любые нововведения, противоречащие конструкции сформированной Антонио де Торресом ещё в середине позапрошлого века. Эти инструменты в большей степени пользуются успехом у фингерстайлеров, исполняющих фолк, кантри и джаз.

Я не буду склонять вас к приобретению инструментов какой-либо модели или брэнда, у всех вкусы совершенно разные, а все гитары этой категории имеют ровное качество во всех ценовых диапазонах. На цену тут в большей степени влияет не разница в качестве изготовления, а в стоимости используемого материала. Красное дерево звучит ярче и звонче палисандра, палисандр, в свою очередь полнее и сочнее. Самые звонкие — фламенко гитары, легко узнаваемые по светлой обечайке и нижней деке из кипариса, платана или клёна. Определитесь с выбором сами, полагаясь на свои уши, пальцы и глаза: какая гитара вам больше нравится звуком, тактильно и визуально, какая на ваш вкус лучше звучит, на какой комфортнее играть и какая радует ваш глаз красотой древесины и внешней отделки. Совокупность этих трёх факторов и определит ваш выбор.




Но прежде, чем вы приступите к выбору инструмента из кандидатов, на которых вы положили глаз, я обязан провести небольшой ликбез посвящённый тому, как следует обращаться с гитарой этого и более высокого класса.

Когда дело касается массива дерева, тут же возникает архиважная задача, как это дерево сохранить и не испортить. Дело в том, что все фабрики, производящие гитары, расположены в морском или умеренном климатических поясах, для которых характерна высокая влажность. Даже если принудительно высушить древесину в печке, все равно в процессе изготовления древесина вберёт в себя влагу из окружающей атмосферы до уровня характерного для местных климатических условий.

Россия – одна из немногих стран мира, большая часть которой расположена резко-континентальном климате, с огромными сезонными перепадами влажности, которые усугубляются во время отопительного сезона. Зимой влажность в помещении может упасть ниже 20%, в то время фабрики изготавливают гитары при влажности 40-60%.

Когда влажность падает ниже критической отметки, с древесиной могут произойти необратимые изменения, приводящие к деформации. Всё это усугубляется разницей в сжатии разных пород дерева в местах их сопряжения, а также применением деталей, не подверженных климатическому влиянию.

Несоблюдение климатических условий грозит как мелкими неприятностями, в виде торчащих по краям накладки грифа ладов, так и весьма крупными в виде лопнувших дек. И для того, чтобы избежать их, достаточно соблюдать ряд необходимых мер:

1) Всегда храните гитару в кейсе. Никогда держите гитару на настенном крючке, он служит лишь временным средством, для того, чтобы сделать перерыв в занятии или студийной сессии. После завершения практического занятия или записи, убирайте гитару в кейс.


2) Купите увлажнитель для поддержания влажности в кейсе, или кейс со встроенным увлажнителем, и не забывайте его периодически заправлять. Я рекомендую использовать только дистиллированную воду, вода из-под крана может зацвести, и дерево помимо влаги впитает в себя неприятный запах. Для измерения уровня влажности в кейсе можно приобрести гигрометр, аналоговый или электронный.

3) Не оставляйте кейс с гитарой в багажнике машины на жаре или на морозе. Зимой, прежде чем вынести гитару на улицу, дайте ей полежать на застеклённом балконе или возле балконной двери. Вернувшись с улицы, повторите ту же процедуру, дав гитаре постепенно нагреться.

4) Научитесь вовремя выявлять признаки пересушки. Для этого достаточно провести пальцами по краям накладки грифа. Если лады начинают царапаться и кусаться – это первый признак того, что гитаре срочно требуется увлажнение и восполнение баланса.



Эти же знания понадобятся вам и при выборе гитары в магазине.


Как обычно, начинайте выбор гитары с внешнего осмотра, и, прежде чем перейти к выявлению видимых дефектов, о которых уже было упомянуто в предыдущих разделах, начиная от горба, и заканчивая колковой механикой, обратите внимание на один конструктивный элемент, а именно на клёцы (распорки в районе крепления грифа и соединения обечаек). Это касается самых недорогих моделей студенческих гитар, где клёц является отдельной деталью, а не продолжением грифа.

Во-первых, клёцы обязательно должны быть деревянными, в крайнем случае, из папье-маше, но ни в коем случае не из фанеры. Если вы заметите характерную структуру клёца, напоминающую разрез вафельного торта Шоколадница, не покупайте эту гитару. Даже при небольшом усыхании деки фанерный клёц, не подверженный климатической деформации, просто-напросто разорвёт деку, и вы получите две трещины вдоль грифа.




Во-вторых, направления волокон деревянного клёца должны быть параллельны деке, а не перпендикулярны, как у скрипки. У скрипок совершенно другая конструкция дек, и помимо этого используются душки, для гитары которые большая редкость, даже для джазовых арктопов. Усыхание клёца происходит в большей степени поперёк волокон, чем вдоль, и если они расположены перпендикулярно деке, то её может разорвать точно так же, как и от фанеры.

Если же используется традиционная конструкция типа "испанский сапог", гдё клёц составляет с грифом единое целое, то усыхание происходит равномерно, в более щадящем для деки режиме. Встречается такой конструктивный метод не сколько на более дорогих, сколько на более правильных испанских гитарах.




Обязательно осмотрите все сопрягающиеся элементы на наличие трещин или замутнений лака. Это касается не только сопряжения грифа с корпусом, но и всех мест, где склеены разные породы дерева, склонные к разному характеру усыхания. Переходы от одной породы к другой должны на ощупь быть гладкими, без ощутимых ступенек.




Обратите внимание на края ладов. При неправильном хранении или несоблюдении климатических условий в магазине они могут торчать аж на миллиметр с каждой стороны. Такая гитара уже может иметь внутренние дефекты, незаметные невооружённым взглядом. Особенно актуально это в зимний период, при включённом отоплении.


И, наконец, последняя, самая высокая категория – это профессиональные инструменты, изготовленные целиком из массива. Цена на низ переваливает за 100 тысяч рублей. Такие гитары требуют ещё более серьёзного ухода, чем студенческие гитары, у которых цельная только верхняя дека. Обязательно храните эти гитары в кейсе и следите за влажностью. Самые топовые профессиональные гитары изготавливаются ведущими мастерами. Это может быть серийная модель, доведённая мастером, или уникальный мастеровой инструмент. В любом случае, кроме логотипа фирмы, на ярлыке этих гитар обязательно присутствует имя и подпись мастера, и к инструменту прилагается соответствующий сертификат подлинности. В качестве примера приведу имена Manuel Adalid и Juan Hernandez, работающих на Francisco Esteve.




Каждый мастер обладает собственными секретами и ноу-хау, придающими гитаре свой собственный уникальный голос. Словами это не описать, это нужно почувствовать собственными руками и ушами.


Автор - Сергей Иванов